Подсветка – оранжевый свех-яркий светодиод TLWR8900 «Пиранья».
Питание – 4 щелочных «пальца» типоразмера АА.
Емкостной датчик – намотанные на свечной провод поверх изоляции 5 –10
витков одножильного провода из телефонной пары (рис.1.). Одножильный
провод лучше потому что жестче и витки самопроизвольно не
разматываются. Примерный вид сигнала с датчика на нагрузке 10 кОм
представлен на рис.2 (индукторное зажигание по схеме как у Д-8Э).
Рис.1.Емкостной датчик
Рис.2.Искра
Транзистор VT открывается положительными импульсами сигнала и светодиод вспыхивает.
Для повышения светоотдачи и учитывая импульсный режим, СВД TLWR8900
работает с некоторым превышением предельно допустимого постоянного тока
(который равен 70 мА) - примерно 180 – 200 мА при свежей батарее. Без
сигнала устройство ничего не жрет и выключатель питания не нужен
(Рис.3).
Стробоскоп сделан на маленьком кусочке макетки проводным монтажом.
Кусок толстой (2 мм) медной проволоки с колечком под М4 служит для
крепления стробоскопа на картере и одновременно соединеняет минус схемы
с массой. Естественно, минус схемы (батареи) должен быть с этой
проволокой электрически соединен. СВД запаян непосредственно в плату.
Прибор в безкорпусном исполнении, "корыто" с батареями питания
подключено к плате проводами длиной около 1м (Рис.4).
Рис.3.Принципиальная схема
Рис.4.Стробоскоп (зажигалка в комплект не входит)
Прибор очень чувствительный, светодиод вспыхивает даже если провод
датчика просто положить перепендикулярно на свечной, однако лучше
все-таки намотать несколько витков: вспышки будут ярче.
При обычном освещении (150 Вт голая лампа под потолком) яркость подсветки стробом вполне достаточна.
Во время испытания зажигания Сузуки-Лукича-Хаммера при питании
зажигания от сети через 40 Вт лампочку (искра страшная) произошел
пробой на провод датчика сквозь изоляцию свечного провода (3 – 4
искры). Стробоскоп выжил.
Кстати, у светодиода TLWR8900 слишком большой угол расхождения
светового пучка (90°). Я специально такой покупал, но вот оказалось,
что световой пучок слишком широкий и много света идет безполезно в
стороны. Значит можно обойтись и без квадратной пираньи с широким
пучком, а использовать "обычный" 5-мм сверх-яркий диод с его 20-30
градусами расхождения луча.
Резисторы – любого типа мощностью от 0,125 Вт и выше, номинал R1 и R2 не очень критичен:
R1 – (6,8...22) кОм
R2 – (100 кОм...1 МОм)
R3 – Балласт светодиода. Номинал напротив, очень критичен. Он зависит
от напряжения источника питания, типа, цвета и предельно допустимого
тока светодиода. Подробнее см. ниже.
Транзистор – составной КТ972А (или Б), а если его нет, то составленный
из двух по Дарлингтону. Здесь годятся практически любые "народные"
n-p-n транзисторы, маломощный первый (КТ315, КТ3102, КТ3117, буржуйские
2SC1815, 2SC458) и среднемощный второй (КТ815, КТ817, буржуйские BC137
и BC139). Нормально будут работать и два маломощных транзистора,
например КТ315 или 2S1815, если не делать ток СВД более 100 мА.
Источник питания – элементы типоразмера АА(316) или ААА(286), лучше
щелочные. Для красных, оранжевых и желтых СВД достаточно 3-х штук, а
для синих и белых нужно 4 шт. В свой аппарат с оранжевым СВД я поставил
4 шт. просто потому что в барахле нашлось корыто на 4 элемента АА.
Светодиод(ы) – можно использовать практически любые диоды, обеспечивающие достаточную яркость подсветки, но учесть следующее:
Светодиоды бывают очень разные. В моем аппарате из-за опасений типа
"импульс короткий и света не хватит" я использовал сверх-яркие
светодиоды типа LED LAMP (светодиодная лампа), причем в весьма
напряженном режиме. Основное назначение таких диодов - освещение и
декоративная подсветка. Представителями этого типа являются, например,
диоды TeLux компании Vishay (диоды "пиранья"). У таких диодов предельно
допустимый ток заметно выше, чем у обыкновенных индикаторных (50-70 мА
против 20-25 мА ). Кроме того, красные, оранжевые и желтые диоды держат
значительную импульсную перегрузку (до 1А при длительности импульса 10
мкс, т.е. 14-20 кратную). Зеленые, синие и белые диоды скромнее: 2-3
кратную. Я поставил диод TLWR8900, работающий c 2,5-кратной импульсной
перегрузкой - полет нормальный.
В предыдущем варианте статьи я ушами прохлопал поставить акцент на том,
что диоды не совсем обычные. Поэтому у некоторых читателей сделавших
мой строб с обычными индикаторными (хотя и яркими) диодами, СВД стали
дохнуть как мухи. Особенно когда попадались диоды неизвестно-китайского
типа. Даже на многие известно-китайские типы из Чипидипа я запарился
искать даташиты [1]. В общем, простые диоды горят от прегрузки, ток им
нужно меньше.
Для настоящего варианта статьи балласт R3 пересчитан по такому принципу:
1) Если тип и/или характеристики диода неизвестны, то падение
напряжения Uf и ток If принимаются 2,0В/20мА для красного, янтарного и
желтого диодов и 3,0В/20мА для синего и белого. Если при этом "лампа
горела, но Света не давала", то можно ставить впараллель N цепочек из
СВД и балласта, только без фанатизма: штук 5-6 максимум, а то батарею
начнет подсаживать и процесс пойдет в обратную сторону.
2) Если характеристики СВД известны, то считается для максимально
допустимого постоянного тока. Пираньи и без экстрима нормально светят.
3) Напряжение батареи принято равным сумме НРЦ [2] свежих МЦ "батареек", т.е. 1,6 В на банку.
4) Напряжение насыщения транзистора принято Usat= 1,0 В.
Формула: R3 = (n*НРЦ - Usat - Uf) / If
Таблица для батареи 4 х АА = 6,4 Вольта. Тип светодиода ______________________________ Цвет ________________________ Ток max, If _____ Падение Uf _____ Балластный R3
TLWR8900, TLWO8900, TLWY8900 ("пиранья") ___ Красный, оранжевый, желтый __ 70 мА ___________ 2,1 В __________ (47...56) Ом
TLWB8600, TLWW9600 ("пиранья") _____________ Синий, белый ________________ 50 мА ___________ 4,3 В __________ (22...27) Ом
TLCR5100, TLCY5100 (кругл. 5-мм)_____________ Красный, желтый _____________ 50 мА ___________ 2,1 В __________ (68...82) Ом
TLCB5100, TLCW5100 (кругл. 5-мм)_____________ Синий, белый ________________ 30 мА ___________ 3,9 В __________ (51...62) Ом
Другой или неизвестный _______________________ Красный, оранжевый,
желтый ___ 20 мА ___________ 2,0 В __________ (180...220) Ом
Другой или неизвестный _______________________ Синий, белый _________________ 20 мА ___________ 3,0 В _________ (120...150) Ом
Таблица для батареи 3 х АА = 4,8 Вольта. Тип светодиода_______________________________ Цвет ________________________ Ток max, If _____ Падение Uf ______ Балластный R3
TLWR8900, TLWO8900, TLWY8900 ("пиранья") ___ Красный, оранжевый, желтый __ 70 мА ___________ 2,1 В ___________ (24...30) Ом
TLCR5100, TLCY5100 (кругл. 5-мм)_____________ Красный, желтый _____________ 50 мА ___________ 2,1 В ___________ (36...43) Ом
Другой или неизвестный _______________________ Красный, оранжевый, желтый ___ 20 мА ___________ 2,0 В ___________ (91...110) Ом
Наилучший цвет диода - желтый: при минимальной цене у них максимальная
яркость, а еще желтый светит субъективно ярче, так как на желто-зеленую
часть спектра приходится максимум чувствительности глаза.
[1] Например, на продукцию компании с примечательным названием Huey
Jann Electronics неизвестен даже номинальный ток: я прикупил 6 ихних
белых диодов на подсветку мелкоскопа и дал им от фонаря 25 мА.
[2] НРЦ, Напряжение Разомкнутой Цепи – напряжение на выводах батареи
без нагрузки, т.е. максимально возможное. То же, что раньше называли
ЭДС. Взято с сайта http://dyr4ik.ru
