Суббота, 23.09.2017
Moped-mokik
Категории раздела
Остальные статьи [15]
Двигатели [27]
Электрооборудывание [14]
Внешний вид [3]
Ходовая [0]
Опрос
Самый надежный двигатель?
Всего ответов: 9834
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Остальные статьи

Водный мопед(мечта моряка)
ВОДНЫЙ МОПЕД

Г. СТЕПАНОВ

Водный велосипед — машина, уже давно освоенная любителями техники, как юными, так и взрослыми. Два легких поплавка, соединенных нехитрым мостиком, а на нем — рама от старого велосипеда с седлом, рулем и педалями. Движитель — самодельный гребной винт. Садись и поезжай куда хочешь:

на пляж, на рыбалку пли просто на прогулку. Не надо ни весел, ни паруса: стальной конь, отслуживший свой срок па суше, еще великолепно поработает на воде и доставит своему владельцу много приятных минут. Одно только плохо: все время приходится крутить педали, а это при дальних поездках утомительно. Да и скорость маловата: 8 — 10 км/час. Поэтому мысль о моторизации водных велосипедов не оставляет пытливых конструкторов. В результате появляются все более и более интересные машины, применяемые как для отдыха н спорта, так и для туризма, охоты, рыбной ловли.

Самый простой способ — установить на водный велосипед велодвигатель Д-4 или Д-5, как предлагал инженер Ю. Моралевич в № 13 сборника «Юный моделист-конструктор». Поскольку сборник этот стал библиографической редкостью, мы. вкратце напомним об устройстве этого водного мотовелосипеда о учетом изменений, подсказанных практикой длительной эксплуатации подобных машин.

На публикуемом ниже рисунке 1 приведены нее размеры н дополнительные данные, которых достаточно, чтобы в условиях технического кружка в школе или в пионерском лагере построить водный велосипед. Установить велодвигатель можно либо на раме велосипеда,

как это делается па сухопутных машинах, либо на мостике, впереди рамы. Последний способ рациональнее, так как двигатель, расположенный спереди, лучше охлаждается.

Основная н, пожалуй, самая сложная часть работы при постройке водного мотовелосипеда — изготовление поплавков. Вот уж где могут показать свое мастерство судомоделисты: ведь поплавок водного велосипеда как по применяемым материалам, так и по технологии аналогичен корпусу большой модели корабля. Поплавки можно сделать из дерева и фанеры, марли, крафтбумаги, листовой жести и дюралюминия, наконец — из стеклоткани. Наиболее простой является, несомненно, деревянная конструкция поплавков, поэтому мы и приводим ее описание.

Для изготовления двух поплавков и мостика потребуются следующие материалы: рейки сосновые сечением 22x22 мм, длиной 3500 мм — 8 шт.; фанера-переклейка (желательно водостойкая) размером 750X300 мм — 1 лист; бруски сосновые размером 1400X100X20 мм — 2 шт. и размером 200X70X40 мм — 1 шт.; одни механизм старой ручной дрели с передачей на шпиндель двумя коническими шестернями; лыжная палка из дюралюминия или кусок трубки — для изготовлении гребного вала размером 1500X20 мм — 1 шт.

На рисунке 2 изображена последовательность сборки поплавка. Перед установкой в стапель концы каждой пары бортовых стрингеров надо подогнать друг к другу так, чтобы они приобрели острую форму и хорошо сопрягались с килевой рейкой, которая ставится в каркас «на ребро». Чтобы облегчить подгонку законцовок поплавка, следует сначала связать концы стрингеров веревкой или проволокой При этом будет видно, где и сколько материала надо срезать, чтобы получить желаемую форму. Если стрингеры изготовлены из одинаковой по качеству древесины, они изогнутся равномерно и плавно, образовав правильную трехгранную призму.

Собрав корпус поплавка на основных лекалах из фанеры, можно приступить к врезке распорок, образующих рамные шпангоуты. Они подгоняются по месту, временно крепятся шпагатом, а затем гвоздями, клеем и запрессовываются лентой (или шпагатом). После того как клей высохнет, весь каркас поплавка должен быть тщательно выровнен под обшивку фанерой, или, как говорят судостроители, «отмалкован». Малковку выполняют рубанком, стамеской и рашпилем.

Обшивку каркаса лучше всего сделать из водостойкой фанеры толщиной от 1,5 до 3 мм (чем легче будет поплавок, тем выше ходовые качества машины). Если нет фанеры, можно использовать плотный картон, тонкий оргалит или пластик, но при этом придется поставить больше промежуточных распорок-шпангоутов и подпалубных брусков-бимсов. Крепление обшивки к каркасу — на водостойком клее (эпоксидная смола, нитроклей или казеин) с запрессовкой 30-мм гвоздями и 15-мм шурупами. Поскольку каркас очень легкий, при вбивании гвоздей следует применять так называемую «поддержку» с обратной стороны тяжелым молотком или каким-либо другим металлическим предметом. При этом гвозди входят легче, и конструкция не расшатывается.

Последовательность обшивки каркаса: сначала борта и в последнюю очередь палуба. Перед накладкой палубы внутренность поплавка с фанерной обшивкой желательно покрыть олифой или жидкой масляной краской — грунтом. Снаружи поплавок оклеивается одним слоем бязи на нитроклее и окрашивается в желаемый цвет.

Если листового материала на обшивку достать невозможно, примените крафтбумагу с переклейкой ее слоями обыкновенной марли (крафтбумагой называется толстая, особо прочная оберточная бумага коричневого цвета, применяемая для упаковки цемента и некоторых пищевых продуктов). Последовательность склейки такова: сначала на поплавок наклеивается слой крафтбумаги и высушивается, образуя как бы основу для последующих слоев; затем последовательно наклеивается один слой марли, один слой крафтбумаги, и поплавок опять тщательно просушивается. После этого наклеивается еще один слой марли, один слой крафтбумаги и один (наружный) слой дешевой бязи. Получается тонкая, но очень прочная оболочка, не имеющая ни одного шва, поскольку при наклейке материала края его перекрывают друг друга.

В корпусе поплавка необходимо оставить или вырезать после выклейки лючок размером не менее 150X150 мм для слива воды, осмотра внутренностей и хранения необходимых в походе вещей. Можно для этих целей сделать специальный отсек — например, между сплошными лекалами из фанеры.

Мостик, соединяющий поплавки, крепится к нему четырьмя болтами Ø8 мм с барашковыми или обычными гайками — так, чтобы не было никаких люфтов.

Велосипедная рама с педалями и ведущей зубчаткой соединяется с «хребтовым» бруском мостика стальными скобами, на болтах Ø6 мм, как показано на рисунке 1. Для устойчивости головка рамы дополнительно крепится к поперечному переднему бруску мостика наклонными растяжками из проволоки или тонкой металлической трубки, а задняя часть рамы — от подседельного болта — проволочными или тросовыми растяжками к заднему поперечному бруску мостика.

Ведущая цепь располагается не сзади, как на обычном — сухопутном — велосипеде, а спереди, поскольку она должна передать вращение на малую звездочку, соединенную с большой конической шестерней ручной дрели, расположенной под передним поперечный бруском мостика. Этот учел изготовляется по-разному, в зависимости от того типа дрели, который имеется у строителя. Но в любом случае придется выточить из стали втулку с широким фланцем, насаживаемую на ось рукоятки дрели. К фланцу шестью заклепками Ø4 мм приклепываются малая (ведомая) звездочка велосипеда и ведомая звездочка велодвигателя. В зависимости от конструкции дрели может потребоваться установка шайб-прокладок из текстолита или дюралюминия (рис. 3). Корпус дрели, в котором находятся конические шестерни, необходимо наполнить смесью тавота с автолом и уплотнить крышки, обмотав их изоляционной лентой или лейкопластырем, чтобы смазка не вытекала.

Гребной вал — дюралюминиевая лыжная палка или трубка — соединяется с валиком 2 дрели цилиндрической муфтой и двумя взаимно перпендикулярными шпонками. Гребной винт также крепится на валу шпонкой. Опору нижнего конца вала (кронштейн) можно сделать из обрезка толстой доски, придав ему обтекаемую (каплевидную) форму, или из полосового металла, заделав в проушину подшипник из фторопласта или твердого дерева, проваренного в смеси из равных частей автола и парафина. В воде такой подшипник работает довольно долго без заметного износа.

Размеры и форма гребного винта зависят от мощности двигателя, передаточного отношения конических шестерен и общего технического выполнения машины. Поэтому его придется подбирать опытным путем.

Руль 3 (рис. 3) представляет собой плоскую пластинку из фанеры или металла, шарнирно укрепленную к передней вилке велосипеда (шарнир необходим, чтобы при подходе к мелкому месту не поломать руль).

Таково устройство моторизованного водного велосипеда. Но является ли данная машина самой совершенной? Конечно, нет. Однако при наличии двух поплавков, соединенных мостиком, можно создать еще одну типовую конструкцию с применением уже не велодвигателей, а бортовых или подвесных лодочных моторов. И водный мотовелосипед превратится в катамаран-мопед с очень хорошими ходовыми качествами. Велосипедная рама и седло в этом случае не нужны: водитель сидит непосредственно на мостике, а руль — по-прежнему велосипедный — установлен на деревянном кронштейне. В случае, если имеется бортовой двигатель «Тюмлер» или «Кениг» (такие применяются на разборных туристских байдарках), его выгоднее установить впереди водителя, пропустив гребной вал между поплавками. Если же строитель располагает малолитражным подвесным мотором типа «Салют», «Чайка» или «Кама» (а также аналогичными импортными), устанавливать их, безусловно, удобнее сзади, на специальной стойке (транцевой доске), как показано на рисунке 4Б. В этом случае изменение направления осуществляется поворотом мотора, и рулевая пластина уже не нужна. Вместо нее к рулю присоединяются тросы, идущие к мотору, как показано на рисунке 4Б.

Низкое расположение сиденья водителя делает всю машину очень остойчивой и безопасной в плавании, а это, в свою очередь, позволяет устанавливать двигатели (после того как будут приобретены некоторые практические навыки в управлении) несколько большей мощности, например от мотороллера «Вятка» и им подобные, а из подвесных лодочных моторов такие, как «Прибой» или «Ветерок-8». Однако в последнем случае трехгранные поплавки, имеющие водоизмещающую форму, будут оказывать очень большое сопротивление движению. Более выгодной в этом случае оказывается V-образная, глиссирующая форма, чертеж которой приведен на рисунке 4. Изготовление таких поплавков несколько сложнее, чем трехгранных, но опытные судомоделисты успешно справятся и с этой задачей. И они будут вознаграждены за свой труд: глиссирующий катамаран-мопед доставит им массу удовольствий. Для ограждения водителя от ветра и брызг на катамаран-мопед следует установить носовой обтекатель с козырьком из плексигласа.

Помимо удобств, обтекатель придаст машине законченный внешний вид (см. рис. 4).

Развивая дальше идею разборной водоплавающей машины, можно создать суда трехпоплавковой и четырехпоплавковой схемы, видоизменяя форму н размеры поплавков в зависимости от того, для чего они будут предназначаться.

Рис. 2. Последовательность сборки поплавка: А — установка стрингеров на сплошные лекала из фанеры, Б — врезка распорок рамных шпангоутов, В — малковка каркаса.

Рис. 3. Конструкция передачи от педалей на редуктор. А — ведущая шестерня. Б — ведомая звездочка, В — большая коническая шестерня, Г — малая коническая шестерня. Д — кронштейн, Е — гребной вал, Ж — гребной винт. И — обтекатель (гайка) пинта. К — корпус дрели. Л — соединительная муфта. М — фторопластовая втулка, Н — задний кронштейн. О — валик винта.


Источник: http://"Моделист-Конструктор" 1969, №8

Категория: Остальные статьи | Добавил: RasselR-7 (15.03.2011) | Автор: Руслан(RasselR-7) E
Просмотров: 4111 | Рейтинг: 4.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Moped-mokik© 2017
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz